Если Вы решили укладывать ламинат самостоятельно, то Вам понадобится инструмент. Кстати, рекомендуем вам профессиональный инструмент и оборудование приобрести или взять в аренду на выгодных условиях в интернет-магазине "КАНЮК" по ссылке https://discount-tools.ru/. А теперь перечень инструмента, необходимого для работы:
- Молоток - ну куда без него.
- Ножовка по дереву с мелким зубом, а лучше электрический лобзик.
- Угольник, карандаш, рулетка - здесь комментарии излишни.
- Распорные клинья или проще сказать деревянные дощечки толщиной 10 - 12мм.
- Специальная струбцина из стальной полосы и загнутую таким образом, чтобы один ее конец можно было зацепить за торец доски, а по другому, удобно было бить молотком.
- Брусок для подбивания ламината. Таким бруском обычно служит кусок того же ламината размером 10 на 10 см с замком с одной стороны. При подбивании замок бруска вставляется в замок ламинатной доски и при ударе по его противоположной стороне передаёт удар на ламинатную доску не повреждая её.
Перед укладкой ламинат, доставленный после нелёгкого выбора, выдерживается в том же помещении не менее 48 часов для «акклиматизации», чтобы в последующем он не вспучился или не рассохся. Такие процессы могут возникнуть, из за различной влажности и температуры при хранении и эксплуатации ламината. Приступая к укладке ламината, убедитесь, что поверхность пола ровная. Допускается неровность +-3мм. по высоте на 2 метра поверхности.
Убираем с пола весь мусор и расстилаем подложку. Подложка под ламинат необходима для демпфирования. Другими словами, что бы при ходьбе ламинат не хлюпал. Кроме того она позволяет скрыть мелкие неровности основания пола и улучшает звукоизоляцию. Обычно это полотно из вспененного полиэтилена толщиной 3 - 5мм. Куски полиэтилена укладываем без нахлёста и между собой скрепляем скотчем, чтобы при работе они не разошлись.
Укладку ламината начинаем с формирования первого ряда. От стены оставляем зазор 10 -12мм. Для этого используем распорные клинья. Доски располагаем открытым краем замка к себе, чтобы было проще подсоединять следующие доски. Чтобы соединить замки, доска прикладывается под углом в 30* и плотно прижав, опускается. В дальнейшем доски подбиваются друг к другу при помощи бруска. При формировании второго и последующих рядов необходимо следить, чтобы торцевые замки в смежных рядах отстояли друг от друга на расстоянии не менее 30см. Это необходимо для более прочного соединения.
Теперь о том, для чего нам нужна струбцина. При сборке всех последующих рядов процесс идёт так:
- Соблюдая расстояние между стеной и торцом доски, мы прикладываем ее к сформированному ряду и защёлкиваем замок.
- Следующую доску мы соединяем таким же способом с замком сформированного ряда, а вот с торцевым замком только что уложенной доски соединяем подбиванием с противоположного торца при помощи бруска для подбивания.
- Дойдя до противоположной стены, мы лишаемся такой возможности без специального приспособления, нашей хитрой струбцины. Чтобы защёлкнуть торцевой замок последней доски, нужно струбциной зацепиться за противоположный конец доски и ударяя молотком по внутренней части противоположного конца струбцины соединить замок. Эту же задачу можно выполнить и с помощью обычной монтировки.
- Если вставить её плоский конец, между торцом доски и стеной и сделав рычаг надавить на него. Но этот способ совершенно не пригоден если стены из мягкого материала (гипсокартон). Не забывайте вставлять распорные клинья по торцам каждого нового сформированного ряда. Это удержит его от сдвигов при подбивании досок в следующем ряду. С предыдущих рядов распорки можно снять, оставив на каждом третьем-четвёртом.
- Распорки убираем перед установкой плинтусов. И ещё - всегда читайте инструкцию на упаковке ламинатных досок перед началом укладки. Бывают очень полезные рекомендации. Например, монтаж только с применением специального силикона. Такой силикон служит как бы смазкой при защёлкивании замка, что существенно упрощает соединение.
Просмотров страницы: 76